Рады видеть Вас на нашем форуме. Здесь можно задать вопросы по ремонту и обслуживанию мотоциклов, оставить свои комментарии и рассказы о своих мото, поделится опытом эксплуатации, продать и купить или обменять мотоцикл, запчасти. Сетевой этикет приветствуется. Писать могут только зарегистрированные пользователи! Внизу форума работает ЧАТ!
недовключение передачи, вылетание передачи, рывки при движении на передаче (выкрашивание зубов шестерён, слабое зацепление собачек, их износ и закругление)
Сообщение: 256
Зарегистрирован: 25.04.10
Откуда: Российская Федерация, Великий новгород
Репутация:
3
Отправлено: 14.02.11 21:54. Заголовок: Алекс пишет: У моег..
Алекс пишет:
цитата:
У моего такая беда.
ну на сколько я знаю,эти шайбы всё фигня... ремонтируется очень просто) у меня как у папы сделано лет 10 назад так и ни каких проблем, а до этого четвёртая рыкала только в путь...
короче всего то надо на шестерёнки 4-той передачи чуть чуть сточить, вот эти штуки которыми она зацепляется за другую шестерёнку вот и весь ремонт
Сообщение: 252
Зарегистрирован: 09.05.10
Откуда: Россия
Репутация:
2
Отправлено: 14.02.11 22:19. Заголовок: Дык что бы копаться ..
Дык что бы копаться в восходовской коробке нужно движок колоть. Я-ж его лет 7 ремонтировал, а теперь опять? Не, лучше залью густое масло (Тад-17), и поищу что за шайба. Колоть не хочу.....
Регулировочные шайбы бывают разной толщины, ставяться они под 4 скорость, то есть между стопорным кольцом вроде и 4 скоростью, как только зубцы стачиваються они плохо цепляються, ставят шайбы для того чтобы упор был сильнее и она во время движения не слитала, слышал еще такое понятие как заточка коробки, vanes1323 уже сказал как это делаеться, но мне говорили что на месте переключить скорость нельзя, у меня где то на флешке были статьи по ремонту, настройке скоростей восхода, если что скину
Сообщение: 253
Зарегистрирован: 09.05.10
Откуда: Россия
Репутация:
2
Отправлено: 15.02.11 06:47. Заголовок: Да увидеть бы что за..
Да увидеть бы что за шайба такая? Они продаются, или нужно подбирать? У меня с КПП никогда до этого проблем не было, поэтому никогда не интересовался этим вопросом. Статью про регулировку КПП Восхода из ЗаРулем читал......
Чёто непонял вопроса Можно хоть сразу четвёртую включать и трогаться Да кстати у меня когда едешь на четвёртой, и газ отпускаешь полностью начинаются рывки, то есть как будто ему оборотов не хватает, и создаётся ощущение что он глохнет, и сразу же заводится. У вас также?
Разбирать коробку не надо, надо отрегулировать. Если из статьи не сильно понятно, могу объяснить что делать с 4ой передачей. Вместо регулировочных шайб можно использовать медную проволоку, делается из неё кружок и вставляется так чтобы не соскочил с упора (можно между обоймой подшипника и шайбой, если она есть). Шайбы в продаже не видел, наверное методом подбора надо.
Сообщение: 255
Зарегистрирован: 09.05.10
Откуда: Россия
Репутация:
2
Отправлено: 15.02.11 14:45. Заголовок: Спасибо, ближе к дел..
Спасибо, ближе к делу поспрошаю что к чему. Вообще разберу я её (точнее сальник вытащу), а уж там и увижу, чем туда пихать! Как говорится: лучше один раз пощупать, чем сто раз увидеть.
Сообщение: 138
Зарегистрирован: 18.04.10
Откуда: Россия, Москва
Репутация:
1
Отправлено: 15.02.11 15:19. Заголовок: Механизм переключени..
Механизм переключения. Профилактический и текущий ремонт.
КПП требует уделить ей внимание уже на 6000 км. - 12000 км. пробега. Отказы и сбои при переключении передач - нередкий спутник упомянутых мотоциклов, отравляющий жизнь водителю и вынуждающий тратить немалые деньги и время на ремонт двигателя, зачастую в самый разгар летнего сезона.
Что можно сделать для улучшения работы КПП и продления срока службы ее деталей? Как быстро и правильно ее отремонтировать? Об этом и пойдет наш рассказ.
... Переключение передач, и раньше бывавшее нечетким, стало совсем безобразным. Проскоки "мимо", "вылет" 4-й передачи, посторонние лязгающие звуки во время езды. Иногда помогавшее придерживание рычага КПП ногой больше не спасает от проскоков и ударов в механизме. Подкладка регулировочных шайб под корпус подшипника вторичного вала помогла мало. И вот - настал момент, когда езда на 4-й (прямой) передаче стала совсем невозможна...
- Узнаете? С такими симтомами болезни своего железного коня рано или поздно сталкиваются едва ли не все мотоциклисты. Поговорим же о причинах и следствиях...
Автором отмечены первые проскоки 4-й передачи уже после 6000 км пробега. Что можно было сделать, не "половиня" двигатель? По известным рецептам, подложить регулировочные шайбы на вторичном валу коробки передач, благо, для этого достаточно лишь снять правую крышку двигателя, ведущую звездочку цепи задней передачи и сальник под ней.
После 12000 км. была возможность и смысл "располовинить" двигатель и заодно осмотреть механику КПП. Износ деталей оказался невелик, но люфты и зазоры в механизме переключения выглядели неприятно большими. Кое-что было подправлено, отрегулировано, и эксплуатация мотоцикла продолжалась до общего пробега 20000 км.
К этому сроку начались сначала редкие, затем все более частые проскоки 4-й передачи, и на протяжении одной тысячи километров неисправность развилась до полного отказа, несмотря на все ухищрения. Причины и картина развития событий.
Можно выделить две основные причины ненормальной работы КПП и ее быстрого износа. Большой изначальный зазор в зацеплении шлицевой муфты 4-й (прямой) передачи. Этот зазор приводит к неполному зацеплению выступов и пазов на торцах муфты, их быстрому износу, "слизыванию" кромок. Профиль шлицев, исходно "ласточкин хвост", скругляется и спрямляется. - Обратите внимание: на этом этапе КПП работает, но зарождаются предпосылки к последующим отказам. Большие люфты и зазоры в механизме перемещения вилок (механизм переключения передач). Вилки надеты на подвижные и неподвижные штифты, последние работают в кулисном механизме выбора передач.
Изготовленные из прочной стали, вилки цементированы, а штифты - закалены. Но по мере износа шлицевой муфты нагрузки на вилку растут. Попросту говоря, подвижная шестерня со шлицевым торцом все сильнее и решительнее выталкивается из зацепления, надавливая на вилку и ее штифт-поводок. Штифт разбивает гнездо и разбалтывается (конструкция узла такова, что малейший износ гнезда приводит к большой "болтанке" вилки).
Полезно: раскернить металл вокруг отверстий обоих вилок. С обеих сторон аккуратно раскерниваются отверстия так, чтобы штифты входили в них плотно. Выступы каверн на поверхности обязательно вывести плоским напильником. Итак, появившиеся силы выталкивания нагружают вилку и изнашивают ее. Зацепление становится все менее полным, силы быстро увеличиваются, износ прогрессирует.
Ремонт заключается в следующих операциях:
Замена вилки 4-й передачи на новую Раскернивание отверстий Приварка штифта к вилке Правка щитка храпового механизма Подкладка регулировочных шайб Регулировка (подгиб) упора валика переключения Для ремонта КПП нет необходимости в полной разборке двигателя. Можно не снимать левую крышку. Можно даже не сливать масло... Пошаговая инструкция по выполнению работ.
Вымыть мотоцикл, тщательно обтереть двигатель, карбюратор, нижнюю часть рамы от масла и грязи. Снять боковые закрытия - щитки, отвернуть крепления бака, отсоединить топливопровод и снять бензобак. Отвернуть спец. ключем гайку выхлопной трубы. Отвернуть две гайки крепления выпускной системы, убрать ее с мотоцикла. Вытащить резиновые вставки-шумогасители из ребер головки и цилиндра. Отвернуть две гайки крепления фланца карбюратора, сдвинуть металлическую обойму фланца, освободив карбюратор. Вывернуть свечу. Снять головку цилиндра, вывернуть шпильки, снять цилиндр.
Отвернуть три винта правой крышки картера, снять ее. Вычистить полость цепи. Извлечь пруток - шток выжима сцепления. Отверстие заглушить пробкой. Расстыковать разъем проводки генератора, извлечь жгут проводки вместе с резинкой-люверсом. Сделать риски-метки положения статора генератора, отвернуть и убрать его. Отвернуть болт крепления ротора генератора, затем выпрессовать ротор. Убрать шпонку ротора. (Распрессовка не такое простое дело, но при должной осторожности можно выбить его, ударяя через прочный штырь по дну отверстия в коленвале, или, через подходящего диаметра латунную выколотку, - по торцу коленвала.) Если необходима регулировка зазора в подшипнике вторичного вала (эту регулировку необходимо выполнить один раз, и чем раньше, тем лучше!), то следует снять ведущую звездочку цепи (резьба - левая!). Иначе - можно обойтись без разборки этого узла, тогда надо расстыковать цепь. Снятую звездочку надо освободить от цепи и установить опять на свое место. Если этого не сделать, при "располовинивании" двигателя вторичный вал выпадет внутрь, ролики его подшипника рассыплются, и вам редкостно повезет, если ни один при этом не потеряется! Если решено сливать масло - то это пора сделать сейчас. Заодно промойте картер бензином. Чтобы снять двигатель с рамы, нужно отвернуть при помощи торцового ключа четыре гайки крепления и вытащить болты. Теперь следует снова вымыть и обтереть снятый двигатель - водой, бензином, щеткой, кистью и ветошью. Отвернуть все винты, стягивающие половинки картера. Головки винтов выходят на правую сторону, часть из них находится в полости цепи и генератора. Заметьте размеры винтов, рассортируйте их сразу. (Если винты "не идут", слегка простучите их с помощью молотка и отвертки.) Промойте и насухо протрите винты. Разъедините половины картера (этой операции мешают подшипники коленвала, поэтому понадобятся некоторые усилия, чтобы "стащить" правую половину картера с остающегося на валу подшипника). Поддевая половинки или слегка орудуя молотком, будьте предельно осторожны, не повредите стыковочные плоскости картера! Прокладку между половинками вам врядли удастся сохранить, но когда нет запасной новой - можно и постараться сберечь старую.
Вдоволь насмотревшись на открывшуюся картину внутренностей двигателя, продолжим. Чтобы извлечь механизм переключения передач, надо отвернуть крепящие его два болта в глубине левой половины картера. Для этого отверткой постучите по отогнутым кромкам подложенных под болты фиксирующих скобок, осадите их, освободив головки болтов. Торцовым ключем "на 10" отверните болты. (Подойдет не всякий ключ, желательно пользоваться ключем с тонким стержнем (не более 10-11 мм) - заметьте!). Скобки надо сразу достать пинцетом или вытряхнуть наружу. Механизм переключения извлекается из картера, при этом нужно немного поворачивать рычаг КПП, освобождая механизм. Осмотр и принятие решения - что делать, какие детали менять.
На этом этапе скорее всего придется оценить степень износа шлицевой пары 4-й (прямой) передачи. Даже существенно изношенные шлицы можно восстановить с помощью абразивного инструмента - тонкого отрезного круга или даже просто алмазного надфиля. Обычные напильники и надфили бессильны против прочной закаленной стали. Работая электроинструментом, действуйте осторожно, чтобы не "запороть" размеры и не перегреть металл (пропадет прочность!). Помните о том, что профиль зацепления - "ласточкин хвост", постарайтесь его восстановить. При наличии необходимых запчастей задача упрощается. Во всяком случае, вилку 4-й передачи необходимо заменить новой, благо цена ее не превышала в 2004 году 100 руб., а унификация этой детальки с двигателями "Сов" и "Восходов" облегчает поиск запчасти. Приемлема по цене и такая запчасть, как "вторичный вал КПП в сборе" (400 руб.). Но число зубьев его шестерни различно для "Восхода" и для "Совы", "Курьера" - удостоверьтесь, что деталь подойдет. А вот оставшиеся валы и шестерни КПП образуют комплект "КПП", в который не входит собственно вторичный вал. И стоит этот комплект порядка 1500 руб. Что еще? Сам механизм переключения в сборе? Около 400 руб. Вал переключения - 250 руб. (Вал переключения может требовать замены, если его шлицы испорчены или он сам погнут в результате аварии и падения мотоцикла.) Полезный совет:
Отправлено: 15.02.11 15:39. Заголовок: Почему иногда когда ..
Почему иногда когда переключают передачу на машинах газиках например или на мотоциклах ИЖ он начинает как говорят в народе харкаться??? Звук такой хррррр-хррррррр а потом включаеться! У меня у друга на планете 2 такая ситуация пока не поездит движёк не прогреет!
Сообщение: 986
Зарегистрирован: 29.03.10
Откуда: Россия, МОСКВА
Репутация:
2
Отправлено: 15.02.11 16:01. Заголовок: Я всю жизнь думал чт..
Я всю жизнь думал что сцепление полностью не выжимается, вот и хрустит. Короче вот крутится коленвал, а другие шестерёнки стоят, и когда сцепление полностью не выжимается, они не вставляются друг в друга. Криво конечно объяснил
меня у друга на планете 2 такая ситуация пока не поездит движёк не прогреет
Алекс пишет:
цитата:
Зуб на зуб не попадает.
Ivanja , а ты думал только люди мёрзнут
Алекс прав. Серьёзно дело в том что зубья не попадают...
Это потому что синхронизаторов в коробке нет. Также при недовыжатом сцеплении тоже хрустеть может по той же причине, только уже вне зависимости от наличия синхронизаторов
Отправлено: 15.02.11 19:05. Заголовок: ну раз сам писал, хо..
ну раз сам писал, хоть прочитал бы тогда что пишешь... P.S. Илюха пишет:
цитата:
Датчик нейтрали. Датчик включенной передачи.
это надо было удалить когда "пишешь"
Илюха пишет:
цитата:
Для подбора кольца нужного размера надо включить любую передачу, кроме 4-й. Постукивая по торцу вторичного вала (через прокладку!) и по корпусу подшипника, осадить механизм КПП внутрь картера. Теперь можно подкладывать регулировочные шайбы "до заполнения", так, чтобы разрезное кольцо потом встало на свое место в канавку свободно, но с как можно меньшим зазором. Величину зазоров в 0,2 мм можно считать неплохим достижением.
Не буду придираться к словам, но: для регулировки 4ой надо ставить НЕЙТРАЛЬ!, стукать ни в коем разе не по торцу вторичного вала!, а по обойме подшипника! Веоичина зазора 0,2 мм это не плохой результат, а очень плохой! - осевой люфт должен быть минимум 0,3 мм. Читайте книги. Ты себе так делал?
Я делал следующим образом (не раскалывая движок): с правой стороны двигателя по ходу движения я подбил подшипник на вторичном валу вплотную к шестерне, а в оставшееся пространство между подшипником и стопорным кольцом (~1 мм.) вставил контровку (стальная проволока диаметром как раз 1 мм., применяется в авиастроении) и всё гут
Отправлено: 15.02.11 19:28. Заголовок: Алекс , почитал по с..
Алекс , почитал по ссылке про синхронизаторы (хотя в принципе знал...). Интересно то, что там написано про включение задней несинхронизированной, чтобы не хрустела (у меня 2106 - там зад несинхр.). - там написано что надо сначала воткнуть синхронизированную, а потом сразу несинх. и будет без хруста. Прикол в том, что я до этого сам догадался и вот уже около года так ежжу. Было интересно прочитать что это действительно так должно быть, ато я думал это только я допетрил
Сообщение: 259
Зарегистрирован: 09.05.10
Откуда: Россия
Репутация:
2
Отправлено: 15.02.11 19:37. Заголовок: kjug пишет: Я делал..
kjug пишет:
цитата:
Я делал следующим образом (не раскалывая движок): с правой стороны двигателя по ходу движения я подбил подшипник на вторичном валу вплотную к шестерне, а в оставшееся пространство между подшипником и стопорным кольцом (~1 мм.) вставил контровку (стальная проволока диаметром как раз 1 мм., применяется в авиастроении) и всё гут
Спасибо. Так и поступлю. А все-ж таки я попробую Тад-17 залить.
Отправлено: 15.02.11 21:57. Заголовок: пацаны коробка на во..
пацаны коробка на восходе проще пареной редьки, хотя сам когда то с кулисой мучился. потом сделал раз и навсегда-горя с КПП не знал. че по коробке нужно подскажу... 4ю передачу я включал предварительно порядком разкочегарив мотор на 3й, тк 4я у меня тянула плохо видимо из за изношенной поршневой
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 101
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет